•孔雀王朝代表建筑，阿育王参拜释迦摩尼出生地而建，玄奘法师也曾记录过。
景点介绍
阿育王石柱立在摩耶夫人祠西侧，柱高7.79米，周长2米多。石柱离地3米处有婆罗米文字书写的阿育王铭文：“此处乃释迦牟尼佛诞生之地。”这些石柱如同镶嵌在时间上的刻度，不仅使印度的一段古代历史有了准确年代，也让人知道佛陀是历史上有血有肉的人物。
地址：Lumbini Development Trust
类型：古迹
游玩时间： 建议1小时
任性的碉堡王国——阿尔巴尼亚之旅
若非工作上的便利，真的很难会踏足这样一个任性的“碉堡王国”——阿尔巴尼亚。作为曾经的社会主义国家之一，1954年至1978年，阿成为我对外援助受援国人均数额最多的国家，1978年我国正式终止对阿援助。在确认无可能获得新援助后，这年年底，阿领导人霍查在公开讲话中公然把中国列为主要敌人。其随后出版的著作《中国纪事》则全面反华，甚至号召推翻中国时任领导人，近年来两国关系又进一步回暖。历史是难以用三言两语说明白，而且也很难说谁对谁错。
说她任性，是因为中阿曾剧烈波动的关系，而碉堡王国，是因为一个面积仅为2.8万平方公里、人口不过300万的国家，却密密麻麻分布着几十万座碉堡。
由于有工作在身，所以并没有按照旅游来安排，但是在工作结束后已订好的飞机票，却给我留下了2天自由时间，于是向往自由的心推动我开始了这次难忘的旅行。
本次主要转了阿尔巴尼亚四座城市，首都地拉那、Lezha、Elbasan、Berati。
阿国货币为lek，大概的汇率为1人民币=17Lek。
Day1 首都地拉那Tirana
这里是阿国首都地拉那绝对的中心，斯坎德培广场。斯坎德培是阿国的民族英雄，带领人民抵抗奥斯曼帝国的入侵。广场中心便是英雄骑马的雕像。周围环绕着国家历史博物馆、国家银行、各大部委、歌剧院、钟楼、Et’hen Bey清真寺等著名建筑物。
广场西北是国家历史博物馆，博物馆正前方的壁画特点鲜明，记录了阿国从伊利亚时期到游击队时期英雄形象。
请允许我展示几件馆藏品，首先是银质掐丝工艺装饰的步枪。由于不懂阿语言，所以我也没有办法解释太多。
民族英雄斯坎德培带领人民战斗场面的壁画。
从博物馆出来，旁边是剧院，在剧院下面书店里买了一本英文版阿尔巴尼亚旅游书籍，不到300页的小册子，要人民币200多。
Et’hen Bey清真寺和钟楼在夜景中相映成趣，清真寺建于18世纪，是首都地拉那难得的一间真正老清真寺。在1960年代，阿国无神论运动中，此清真寺逃过一劫，实属难得。
白天的清真寺和钟楼，还是有很多游人慕名而来，只是中国游客确实很少。
门前两位卖花的少年，眼神坚毅，表情沉稳，似乎过早负担了赚钱的重任，让他们成熟很多。不知道那天是什么节日，街上很多女性手捧鲜花。
清真寺内外有着精美的壁画，当我带着好奇的走进去，管理员热情的为我讲述历史，并告诉我可以拍照。我怀着崇敬的心，静静的读着穿越历史的故事。
35米高的钟楼，确实成就了一个观察斯坎德培广场难得的角度。钟楼是免费的。
由广场向南，途径一个很有意思的建筑，四周斜坡向上，名曰Pyramid（金字塔），是Enver Hoxha（恩维尔·霍查）的陵墓。霍查于1942年成为阿尔巴尼亚共产党书记，国家元首，领导阿国人民先后打败意大利法西斯和德国纳粹，掌权41年之久。如今看样子，建筑物已经荒废多时。不过不时有人尝试爬坡到顶端，我也不能错过。
这座钟是由阿国北部学生自发搜集1997年暴乱时使用的子弹，铸造而成，于是钟的名字叫做——和平钟。至于暴乱的前因后果，感兴趣的人多搜集搜集资料吧，哪个国家没有一些动荡不安的年代？
继续沿主干路向南，很快即可到达考古博物馆，由于时间问题，我没能进去参观。
旁边是座大学，从门前的小广场，直视可以看到斯坎德培广场。三位女学生坐在门前憧憬未来。最后，在学校的旁边，找到了第三天准备去的小镇Elbasan的班车站。由于当地英文普及率并不高，所以大多数事情都要做更加充足的准备。
Day2 Lezha
Lezha位于阿国西北海边，是民族英雄斯坎德培团结各族人民一起对抗奥斯曼帝国统治的地方，而在1468年去世后也被埋葬在Lezha。
山顶的古城堡（Lezha Castle），也是景点之一，但是来去匆匆的旅程没有容许我爬到山顶。好在后面有时间观赏了另外一个更加著名的城堡。
民族英雄斯坎德培墓就在Lezha，导游用英文讲述了一些历史传奇故事，可惜我只懂了这厮一定骁勇善战。斯坎德培死后被埋葬在St Nicholas’s大教堂，此后奥斯曼帝国占领Lezha，便洗劫了该墓，并改为一座清真寺，而在无神论运动期间又被摧毁。如今只是被保护起来的遗迹。
里面摆放着英雄的武器、头盔、雕像和阿尔巴尼亚国旗马赛克壁画。
Lezha附近时Shengjin海滩，也是阿国人民旅游度假的胜地。迷雾笼罩平静的亚德里亚海，对面便是意大利。
Day3 Elbasan
由于酒店和机票全部订妥，所以空出的两天富裕时间，我便安排了当日往返的两座城市，作为目的地。首先第一站是小镇Elbasan，由于距离较近，返程时顺便简单的走了走首都最近的港口城市都拉斯。
Elbasan（爱尔巴桑）有着悠久的历史，据说在公元前2世纪就已经有这个小镇，在公元4世纪，罗马人建造城墙，大约保卫1平方公里的小镇。在1466年奥斯曼帝国重建小镇，并命名Elbasan，土耳其语意为“掠夺别人土地的地方”。
虽然准备得比较充分，但是下车之后，我还是走反了路线，我一度以为选错了目的地，不过好在自己游玩，也并不追求什么景点，一些小镇生活的场景也是我很喜欢的地方。我转了一个农贸市场，期间还遇到一个铁匠铺。
在及时修正路线之后，终于找到了小镇的古城，略显残破的城墙，记录着岁月的痕迹。
小镇城门也有两只石狮子，从前应该也可以口吐清泉。
走进城墙，找到了小镇King’s Mosque，是阿尔巴尼亚最古老的宗教建筑物之一，可以追溯到1492年，1967年无神运动时关闭，1990年重新开放。
继续向里不远，便可以看到St Mary’s教堂。
教堂里面有着精美而古旧的木雕和壁画，无论寺庙、清真寺、教堂内，都有着凝结了人们智慧和毅力的劳作成果，让人肃然起敬。
似乎教堂内有人在策划婚礼的事宜。
教堂后墙上的雕像，也许是一只抽象的神兽。只是形象，有点萌。
在小镇里面闲逛，没有一丝景点的感觉，似乎是人们正常生活的节奏。在石头房子的小巷里面，我遇到了旅行中最美的艳遇。两只喵星人在院墙上向我张望，我也停下来和她们对视。我猜她们想要从高墙上下来，找她们的伙伴去。我伸手试图帮助她们，可是她们犹豫了很久。她们始终端庄美丽，大方又得体。我的心情瞬间放松到了极致。
从一个酒店的院子里，我爬到了城墙上面，这里的人们似乎都很闲散的过着静谧的下午，阳光炽热的倾泻而下，偶尔有一个注意到我的游客，向我招手。
不知道走了多久，累了就找个小咖啡厅，这里的意式浓缩只要大约3块钱，为了解渴，同时也补充一下体力，我还是要了一罐可乐。服务员用极为蹩脚的英文和我困难的交流着。最后用肢体语言反复的告诉我，后面的山区，不要去，危险。我也不知道是地形危险还是当地人危险。。。
拖着疲累又不愿回来的身躯，坐班车返回地拉那，走路回酒店，顺便又走过一条新鲜的街道，一座教堂上的雕像吸引了我的注意力。
在湛蓝天空的映衬下，斯坎德培昂首挺胸，没错，我们又回到了地拉那城市中心。
Day4 Berati
Berati（贝拉提）是阿最古老和最具吸引力的城市之一，城内大量宗教古籍躲过了无神运动，在1976年政府将该城市确定为博物馆之城。贝市有着4000年的悠久历史，保加利亚帝国、拜占庭帝国、奥斯曼帝国都曾经统治这座城市。2008年成为UNESCO世界遗产。
山顶城堡的守护下，白房红顶和方正的窗户，层层递进，组成美丽而安静的画面，也是贝拉提最经典的画面。
走进之后，两侧石房留下狭窄的胡同，毫无方向感。我想如果不是本地人，应该很容易迷路。
于是我赶紧从胡同里返回，找到一条主干路，沿路上山，先去登城堡。
上山的坡度蛮大，爬了十分钟左右，已是汗流浃背，终于到了城堡的门口。
城墙依然坚实，炮口依然坚挺。
正门更加高大威武。
城堡内现在依然是一个有居民的小镇，小镇和山脚下同样的风格，白房红顶。
君士坦丁大帝雕像。
古老的城墙和废弃的教堂，却有新人在此拍摄婚纱照。
穿礼服的小姑娘手提裙摆，独自走下台阶，显得自信从容。今天是个不折不扣的好日子，据说今晚“超级月亮”将要上演，路遇不下十对当地新人结婚。
这是城堡内最古老的Holy Trinity教堂。
教堂前荒草和鲜红的野果。
走到城堡中部，又是一个非常古老的教堂，可惜到写下游记的时刻，我已经忘记了它的名字。应该是St George教堂。
教堂周围遍布这种黑黑的野果子
城堡内的居民，似乎并未因为居住地成为旅游目的地而改变生活习惯，犹然而安逸。连向日葵，都懒得抬头向日了。
走到城堡最高处，视野变得开阔无比，俯视着河对岸的村庄。
站在城堡最高点，便可以看到城市的发展历程。依河而建、沿河发展。
来到山下，再次回眸曾经驻足的制高点，和山脚漂亮的民居。
这里的教堂和清真寺，随便找到一个，都有几百年的历史。教堂里面也随处可见代表整个国家的双头鹰的形象。
半山腰还有一个非常著名ST Michael教堂，在某些固定的时间举行一些仪式，平时是不开放的。
在回来的路上，拍到了路边的两个碉堡。在前面有提到过，阿尔巴尼亚被称为碉堡王国。
回到首都TIRANA之后，趁着天还没有黑，继续研究最后一个半天里想要去的地方——Dajti国家公园。
在坐了一趟公交到达郊区之后，辗转步行15分钟，终于找到了登山缆车的站点。
回到城市中心——斯坎德培广场时，一轮明月缓缓升起，一股思乡之情犹然而生。
Day4（半天）Dajti山国家公园
清晨醒来，阳光明媚，天空湛蓝，坐上上山的缆车，心中充满期望。
Dajti山国家公园，位于首都地拉那东部25km，在山上可以俯视首都全景。顶峰海拔1613m，全山植被茂密，即使在炎热的夏季，漫步在绿树成荫的山路，也不会感到闷热。
随着海拔不断升高，首都全貌慢慢进入眼帘。
下缆车之后，全城尽收眼底。
指示牌上告诉我们各种标记，各种线路以及适合的项目。其实只身一人，在这荒山里面，我还是不太敢走什么线路。
本来我是躲过周六日，本着避开郊游高峰来这里玩。避开高峰的结果便是，基本没有遇到几个人。小朋友应该是当地人。
国家公园里面的植物，千姿百态。
幽蓝的小花。
紫色花蕊，下面带有白色毛毛的小花。
草丛中随时都有动物乱窜的声音，我终于抓拍到一只硕大的蜥蜴。抓拍到一只是很难的，因为我再也没拍到第二只。是不是有的同学没看到，呵呵，仔细看！
带眼睛的树。
山上有着一些酒店，但是基本看不到游客。酒店的门前，还能看到碉堡。遇到一个当地人，用手势告诉我，大致的登山线路。我走了几分钟全是野路，便返回了起点，对那人比划，“我一个人，就不上去了。”
山坡随处可以看到碉堡。
放弃了登顶的念头，我便就近找到了一片草坪，修整之际，一个当地人牵着毛驴驮着一堆柴火，从我面前路过。
晒足阳光，呼吸好最新鲜的空气，再次回到缆车站，一杯意式浓缩和一个冰淇淋，算是充电了。
回到首都地拉那，准备好回程的行李。最后再找一家饭馆吃一顿特产吧。但这也许是我最吃力的一次点菜，没有中文的菜单是意料之中，但是连英文的菜单都没有啊。最后，我把口袋里的一张钞票拿出来，我要吃鱼、总价别超过这一张钞票，你们看着办吧。
成果还算满意，鲜嫩无比，不过如果再想吃，可点不出来一样的了。
阿尔巴尼亚是一个不发达的国家，和中国之间有着复杂的历史关系，本次借出差候机的机会，简单的走了几个地方，对于整个国家，也只是了解了九牛一毛。如果有机会，还希望能够更加深入的走遍这碉堡的王国。
最后附一张地图，上面有我去过的几个地方的位置。
谢谢各位。
阿尔巴尼亚是世界上人均碉堡最多的国家，有“碉堡王国”的“美称”
随处可见的“碉堡”阿尔巴尼亚是世界上人均碉堡最多的国家，有“碉堡王国”的“美称”。一个面积仅2.8万平方公里、人口不过300万的国家，却密密麻麻分布着几十万座碉堡吗？这便是碉堡之国阿尔巴尼亚的独特景象。为建碉堡阵花掉1亿多美元。
上世纪60年代初，作为欧洲“社会主义明灯”的阿尔巴尼亚曾在政治上既反美又反苏，同时与意大利、希腊、南斯拉夫等邻国也存在历史宿怨或者领土纠纷，可说是国门之外，四望皆敌垒，令这个小小山国产生了强烈的危机意识。当时的领导人提出“御敌于国门之外”的口号。富有游击战经验的他们把中国的“深挖洞，广积粮”要诀略加变通，喊出了“一手拿镐，一手拿枪”的响亮口号，具体措施之一就是全民动员建造碉堡
。 凡是去过阿尔巴尼亚的人，无不为星罗棋布的碉堡而惊叹。在广袤的农村田野上，每隔几百米就有一排碉堡，公路两侧、山顶山腰、房前屋后，甚至度假沙滩上都分布着各式各样的碉堡。这些碉堡有明碉、有暗碉；有暗道密如蛛网、多达几十个一群的群碉，也有孑然兀立的独碉；有能藏兵数百、附设粮仓弹药库的指挥大碉，也有仅能勉强塞进一人的单兵碉。不过最常见的，还是直径3到4米、半掩埋式的圆碉。在记者眼中，那些隐藏在草丛中的铁灰色圆碉，就像一口口倒扣的铁锅，或者是一只只静止不动的大乌龟，趴在那里窥视着过往行人。阿尔巴尼亚碉堡用优质的钢筋水泥建造而成，据说当时平均造价达到250美元，全国几十万座碉堡，总耗资达到1.75亿美元以上，消耗的人力、物力更是惊人。
当地人说，一座碉堡的耗资、耗材，足可建造一套标准的两居室住房。由于大量人工、材料消耗在碉堡上，阿尔巴尼亚人不得不长期忍受恶劣的居住环境。在上世纪90年代，阿尔巴尼亚政局及周边形势发生剧变。
如今，和平和发展同样成了这个山国的主旋律。照理说，这些远远超出自卫需要的碉堡既碍眼又占地，理应大量拆除，但十几年过去，仍有很多碉堡岿然不动。究其原因，第一大难题就是缺钱缺装备：当初修碉堡时讲究“敌情观念”，越结实越好，炮弹都炸不开，拆起来当然费劲。前些年阿尔巴尼亚为发展旅游，聘请北约的工兵部队拆除一处海滩上几百座小碉堡，结果这些大兵动用了挖掘机、推土机、吊车等重型设备，费了九牛二虎之力才勉强交差。武装到牙齿的北约工兵尚如此，普通阿尔巴尼亚军民自然更困难了。
另一个难题是没权拆。1992年开始的“土改”把许多碉堡连同土地分给农户，但农户们拿到的只是碉堡的“使用权”，产权仍属军队，不论多碍事，军方不说拆，谁也不敢动它。在记者见过的碉堡中，有的被改成仓库或羊圈，有的被充作小卖部或蘑菇房，还有的干脆被改成住房。风景区的一些碉堡被有钱人用低价买来，稍作装修便当作别墅，倒是冬暖夏凉别具情调。据记者打听，前几年的价格不过5万人民币左右一座。城市边缘的碉堡则被进城打工的农民占用，形成“碉堡版”的打工村。一些“卖相”不好、或地处偏僻的碉堡往往也能发挥余热：有些被改造成厕所供路人“方便”；有些则成为热恋情人幽会的伊甸园；有些靠近边境的废弃碉堡，更成为偷渡者的藏身所，甚至是通向境外秘密地道的开挖起点。能随身带走的“碉堡”虽然这些碉堡采光差、改造难、形状别扭，但它一不要房租，二不用交税，自然会得到精明商人的青睐。
1985年，一个叫卡那·达拉的人在海滩相中了一座能容数十人的子母大碉堡，将其改造成“碉堡酒店”。酒店里的布置有如军队食堂，服务员也都出身行伍，不但言行举止一派军人风度，甚至菜单也按标准军用电报格式书写。据说每到旅游旺季，仅有的5个“雅间”需提前一周才能订到。受“碉堡酒店”启发，用碉堡开设的酒吧、咖啡馆、旅游专卖店也相继出现。不过按规定，一旦战争爆发，军方有权在4小时内将碉堡收回，重新投入战斗。 有趣的是，还有种“碉堡”不但可以买为私有，还可以随身带出国门！这就是有名的阿尔巴尼亚碉堡式烟灰缸。这种烟灰缸用大理石做基座，顶上倒扣个穹状防尘壳，合在一起，酷似真正的阿尔巴尼亚圆碉。到该国旅游的人都爱买上一个带回家收藏。 阿尔巴尼亚人“点头不算摇头算”，即点头表示否定、不同意，而摇头表示肯定、赞同。见面礼节以握手为主。见面拥抱、亲脸、贴面颊限于亲人、 熟人之间。夫妻之间亲吻。父母子女之间亲脸、亲额头，平辈亲友之间贴面颊。
在与人交往中，阿国人通常彬彬有礼，极善言辞。喝咖啡是阿国人的偏好。阿国人绝大多数为穆斯林，但并不十分虔诚。阿国人的午饭时间一般较晚，通常在下午三、四点钟，而晚饭时间则为晚上九、十点钟。阿国人家庭观念极强，绝大多数的家庭中女主人几乎承担全部的家务。最北端的巴依拉姆·楚里城（Bajram Curri）一带去旅游，因为它的周边地区一直处在动荡之中。巴依拉姆·楚里一带靠近科索沃的北部边界地区仍然有地雷。不要随意施舍。一些旅游者说这个国家乞讨是个问题。由于阿尔巴尼亚封闭的时间太长，大多数外国人，特别是黑人旅游者，可能会引来好奇的目光。如果不能得到官方的收据，一定要坚决拒付任何费用。另外，请随身携带至少一份护照的复印件。
尼泊尔有什么好玩的 尼泊尔有什么特产
在尼泊尔我看见更多的是寺庙，那是一个虔诚的国度，可能这个国家是贫穷的，但是他们的信仰不是贫穷的。现在我对有信仰的人心怀敬仰，但我也明白信仰并不单纯是宗教才能给你的。众神国度，愿神庇佑。
每一个文艺青年都有着一个独自旅行的梦想。有些人计划中、有些人实现了、有些人羡慕着。而我在2014年的十一期间实现了这个小小的梦想，在此之前我甚至没有独自出过北京。迈出第一步远没有想象中困难，准备好银子、制定好计划、稍稍克服一下对未知的恐惧，于是就真的“说走就走”了。
2015年4月位于喜马拉雅地震带上的尼泊尔遭遇了81年不遇的大地震，多处人文景观被毁。从电脑上看到变成废墟的杜巴广场、破损的博大哈佛塔，心中非常的惋惜，但又庆幸自己有幸在它们安然无恙时见证了这些伟大建筑的存在。
这篇文章就来回忆一下，2014年我去过的震前尼泊尔之行。
初来乍到遇大雨，偏地是庙的加德满都
怀着期待又忐忑的心情，我踏上了飞往加德满都的航班。在飞机上遇到了两个同样独自旅行的同胞，更巧的是我们每人都带着一本尼泊尔的Lonely Planet，果然LP是全球背包客的标配。
到达加德满都机场
在国内只提前订了在加德满都前两晚的住宿，其他一切都没有准备。感觉自己就像一片落叶，要随风而行，落于何处听天由命。飞机顺利到达加德满都机场后，与在飞机上结识的两位同胞一同打车来到泰米尔区。泰米尔是加德满都背包客的聚集地，与曼谷的考山路齐名。这里有来自世界各地的背包客，遍布旅社和餐馆。
由于没有办电话卡，在没有wifi的时候，我的旅途完全是与世隔绝的状态。在大街上没有wifi自然也就没有Google map，我只能靠LP中的泰米尔地图辨别自己的位置，定位旅店的所在。寻找旅店成为了独自旅行遇到的第一个难题，而老天好像要特地为我这个新背包客增加难度一样，一场倾盆大雨延缓了我寻找旅店的脚步，并加速了我心中的焦急。如果天黑前找不到预定的旅店，恐怕我只能另寻其他住处了。
大雨来的快去得也快，雨过天晴后，我的运气也随着阳光回到了我的身边。最终，我在一条小巷的尽头找到了预订的旅店。在寻找旅店的过程中，我几乎用尽了我毕生英语所学。
过去这么久热心的当地人仍然给我留下了深刻的印象。还记得有个当地大叔在雨中撑着把伞来回帮我去问其他店铺的老板，旅店所在。这些小小的善举，也着实让初来闯荡世界的我感到安心。
雨中的泰米尔区
加德满都有许多寺庙，在来之前我便定下了有一个必去的寺庙，那就是帕斯帕提那神庙，即所谓的烧尸庙。烧尸庙位于巴格马蒂河西岸，因为巴格玛蒂最终汇入印度教圣河——恒河，因此被尼泊尔人尊为圣河。当地人更是在河边焚烧尸体，并将骨灰直接投入河中。而距离烧尸台百米外的上游，竟有一些居民在浣衣洗菜。生与死在尼泊尔仿佛没有界限，当地人虔诚的信仰已经融入了骨髓。
距离烧尸庙不远便是世界上最大的半圆形佛塔——博大哈佛塔，然而这座佛塔因为两年前的地震而损坏，现在成为了危险建筑。
找不到自己拍的佛塔了，于是乎臭不要脸的盗了张图
如果说烧尸庙和博大哈佛塔是尼泊尔人的信仰所在，那么杜巴广场便是尼泊尔人的文化所系。加德满都附近共有三个杜巴广场分别在加德满都、帕坦和巴德岗，这里面由其以加德满都杜巴广场最为著名。但我偏偏没去这个知名度最高，距离泰米尔区最近的杜巴广场，而是“千里迢迢”去了更远的巴德岗。如果说泰米尔区格外喧闹，那么巴德岗绝对算是一个闹中取静的好去处。
巴德岗古城外的一片水池
当时来到尼泊尔正好赶上当地的宰牲节，各处的都会有宰杀牲畜的活动，杜巴广场更是热闹非凡。当我到达巴德岗杜巴广场时宰杀活动已经进入尾声，只能看到地面上留下的片片血迹。
尼泊尔最高的寺庙——尼亚塔波拉神庙
除了杜巴广场，巴德岗古城也不容错过，你会看到游走在古城中的背包客、在房顶放风筝的少年、坐在窗前向 外张望的小女孩，这里并没有因为游客的到来打破它本身的宁静。当地人仍然有条不紊的日复一日平静生活着。
笑容挂在每个来到巴德岗人的脸上
你在十月的博卡拉等风来，我却到这里纹了个身
从加德满都到博卡拉需要坐6个小时左右的大巴，翻山越岭才会到达这个毗邻喜马拉雅山脉的城市。这里不仅有著名的“等风来”滑翔伞和安娜普尔纳大环线徒步，还可以泛舟费瓦湖上，沿湖骑行领略这里的自然风光。
天空中的黑点不是飞鸟，是无数色彩斑斓的滑翔伞
有人说“第一次到尼泊尔的人通常会把加德满都、奇特旺、蓝毗尼和博卡拉这几个地方都逛逛;但再次回到尼泊尔的人，大多都直奔博卡拉“。博卡拉也是我在尼泊尔行程中最喜欢的城市，这里环境优美，有山有水。在这里清晨叫醒你的不会是楼下过往的车辆、不会是街边卖菜的小贩、更不会是手机信息，而叫醒你的往往是房顶的乌鸦。
对，就是它!叫早的乌鸦
在博卡拉我第一次尝试乘坐当地的公交车(体验了与当地人的亲密接触)，经历了第一次被蚂蝗叮咬。第一次的独自旅行，总觉得意义大于经历，为了纪念这次不同寻常的人生经历，我把原定滑翔的预算用来在当地做了一个纹身。图案选择了佛教法器金刚杵。
一个纹身
感觉再也找不到这样一个地方，在青山绿水间，抬头仰望皑皑雪山。在博卡拉你可以有很多的方式亲近自然，不管是在天空中翱翔;湖水上飘荡;山路上驰骋;群山间攀登，不管用何种方式，这里的自然景观，神山湖泊带给我的震撼远胜于这里的宗教。
群山背后射出一束束耶稣光
云层背后射出一道霞光
清晰可见的神山“鱼尾峰”
释迦摩尼诞生地，我在这里找不到信仰
蓝毗尼，释迦牟尼诞生地，� �教四大圣地之一，唯一一个坐落在印度意外的佛教圣地。如果说加德满都是人们生活中有宗教， 那么蓝毗尼则是宗教下的生活。在加德满都我参观寺庙，在蓝毗尼我吃住都在寺庙。
释迦牟尼诞生地的长明灯
这里，除了寺庙还是寺庙!来到蓝毗尼的人基本都住在寺中，韩国寺、日本寺、中华寺、德国寺，各个国家在此建造自己的寺庙，做为据点。而作为中国人，自然是去到中华寺。寺里面除了僧人以外，还有来此做义工的国内信徒，她们将能够来此做事，视为宝贵的修行机会，有些义工更是年年都会来这里修行一两个月。
从前文可以看出我对蓝毗尼透着一些微词，也的确如此。来到尼泊尔之前我对于佛教知之甚少，它离我也非常遥远，但我心中仍对宗教的神秘充满好奇，更对拥有信仰的人们心怀敬仰。当我置身于佛教之国，近距离的感受到宗教的教条，按照宗教的约束生活时，整个人仿佛变成了被五指山压住的孙悟空，心中的躁动无法被宗教所消解，反而越发的狂热。如今想到当时的状态，仍觉心有余悸。我想也许是，我们的生活本就束缚重重，宗教再给人加上一把枷锁，更是让人无法喘息。如今我仍对有信仰的人心怀敬仰，但我也明白信仰并不单纯是宗教才能给你的。
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